Две недели в Словакии
отчет о поездке в июле 2000 года
•

23 июля. Воскресенье.

Сегодня у нас день отдыха и мы решили никуда не ездить, а провести этот день дома, а также устроить шашлык с празднованием дня рождения старшего сына.

Утром встали поздно, неспешно позавтракали, съездили в супермаркет за продуктами и стали готовиться к пикнику. С собой мы привезли шампуры, так как в Словакии шампуров мы не видели. Вместо мангала использовали очаг, выложенный камнями на земле. Шашлык готовился из свинины по традиционной технологии (замачивался с красным вином, жарился с луковыми колечками, помидорами и перцами). В общем, пикник удался, мы накормили наших хозяев невиданным у них блюдом, которое им очень понравилось. К шашлыку хорошо пошло местное красное вино и, конечно, пиво. Посидели от души, пообщались с хозяевами - поговорили "за жизнь", чем она отличается у нас и у них.

Вечером, перед сном, прогулялись по окрестностям Демоновской долины, полюбовались вечерней зарей, посмотрели поля кукурузы и прочих сельскохозяйственных культур. Главное - размялись после обильного обеда-ужина.

24 июля. Понедельник.

Началась вторая (и последняя) неделя нашего пребывания в Словакии. Оставшиеся пять дней были спланированы следующим образом: в понедельник мы собирались провести тренировочный поход в Жиарскую долину, во вторник - путешествие на плотах по реке Дунаец, в среду - Словенский рай, в четверг - поездка на поезде в Жилину, в пятницу - последний шопинг в Липтовском Микулаше, и в субботу - отправляемся в обратный путь.

Жиарская долина расположена на север от Липтовского Микулаша (в 15 минутах езды на машине), начинается от деревни Жиар (Ziar) и заканчивается Жиарской хатой. После этого начинаются вершины Западных Татр.

Мы проехали деревню Жиар, свернули (вправо) на проселочную дорогу и подъехали к ресторанчику Салаш (Salas). Этот ресторан нам посоветовали посетить наши хозяева. Рядом с рестораном находится настоящий "шалаш", т.е. здоровенный сарай, где "живет" овечья отара. Оставив машину, мы вернулись немного назад и пошли по маршруту вдоль реки. С правой стороны была широкая асфальтированная дорога, по которой прогуливались туристы, а мы (крутые путешественники) свернули налево и пошли по старой тропе. Это тропа резко забирала вверх, так что мы фактически шли вдоль склона горы, оставив внизу долину и речку. Наша задача была потренироваться в пешем восхождении в более менее сложных условиях, и мы эту задачу выполнили. Идти было трудно, но виды на горы открывались очень симпатичные. Особенно интересно было наблюдать как туман стекает с вершины гор в долину, наполняя темно-зеленый лес клочками белой ваты. Тропу часто прорезали небольшие ручьи, которые стекали с вершин. Вода в ручьях очень холодная и вкусная. Через 3 часа мы поднялись к Жиарской хате, где, традиционно, оказался небольшой ресторан, а также оборудованные места для отдыха и разведения костров. На самой хате висит мемориальная доска, которая повествует, что на этом месте находился штаб специального диверсионного отряда, которым командовал капитан Красной Армии. Место там действительно глухое и ведет к нему всего одна дорога.

На подходе к хате мы прошли через поваленный лес, было очень похоже, что зимой здесь прошла лавина. Деревья лежали поломанные и с корнями вывороченные. Частично они были распилены и тропа была расчищена, но ясно, что здесь буйствовала страшная сила. От Жиарской хаты мы поднялись к водопаду, посмотрели на памятник погибшим туристам и альпинистам, их имена, написаны на маленьких табличках, этими табличками выложена плита, и на плите еще оставлено достаточно много места. Первое имя датировано началом века (1911 год), последнее - 1998 годом.

Около Жиарской хаты мы отдохнули, перекусили и пустились в обратный путь, но уже по асфальтовой дороге.

К машине мы добрались к 6 часам вечера, усталые и голодные. Около ресторана Салаш были деревянные столики под навесом, один из этих столиком мы и заняли. В меню были только традиционные национальные блюда: свиное "удено варено колено", "галушки с брынзой", разнообразные "поливки". Национальная кухня мясная, жирная и острая. Все это приходится запивать большим количеством пива. Зато мягкие овечьи сыры просто бесподобны. И опять нас поразила дешевизна нашего обеда и обилие порций. Покушали, отдохнули, сфотографировались и поехали домой.

25 июля. Вторник. Рано утром.

В этот день мы собрались кататься на плотах по реке Дунаец. Рано утром за нами заехал менеджер туристической компании Владо (Владимир) на микроавтобусе. В автобусе уже сидела немецкая семья (3 человека), нас было четверо - итого семь человек отправились на Дунаец. Путь наш проходил через Попрад и Кежмарок к польско-словацкой границе. Влад вел микроавтобус, по пути рассказывал о местности, которую мы проезжали, про города, через которые вела нас дорога. Рассказ велся на немецком для немцев и на английском (с вкраплениями русского) для нас.

Впервые после приезда погода нас баловала - на небе ни облачка, Высокие Татры видны издалека, Кривань (вершина Высоких Татр - национальный символ Словакии) можно было рассмотреть во всем его великолепии. После Кежмарока мы проехали город Спишский Старо Вес и остановились недалеко от Червены Кластора - там находится пристань, от которой стартуют плоты по реке. Пока Влад ходил договариваться о посадке нас на плот, мы рассматривали эти плавучие сооружения: плот состоит из пяти узких челнов прямоугольной формы. Челны соединены между собой на корме и на носу. Поперек челнов кладут доски в несколько рядов - и получаются сидения. В одном ряду сидят пять человек, всего было 4 ряда. Мы забрались на плот, где уже сидело человек десять, затем подошли двое молодых ребят в специфических костюмах (белоснежная рубашка, черные брюки, черная жилетка и тирольская шляпа с узором из ракушек). Это оказались плотогоны, они же - экскурсоводы, они же студенты-юристы, подрабатывающие на летних каникулах. Отталкиваясь палками от дна, они вывели плот на середину реки. Дунаец не очень широкая речка (около 60 метров), не очень глубокая (от 1.5 метров до 60 сантиметров), но достаточно быстрая. Граница между Польшей и Словакией проходит ровно по середине реки, поэтому мы периодически нарушали границу, т.к. плот плыл то ближе к правому, то к левому берегу. По всей протяженности маршрута, а это около 12 километров, растянулось большое количество плотов с туристами, причем польских плотов было раза в два больше, чем словацких. Оказывается, это достаточно популярное времяпрепровождение туристов и, соответственно, неплохой бизнес.

Наш плотогон, сидя на носу плота, рассказывал (на немецком и словацком языках) разные истории и легенды, а также анекдоты по поводу проплывающей слева и справа местности. Река Дунаец течет практически в узком каньоне, слева и справа нависают достаточно высокие горы, иногда наблюдаются быстрины и даже пороги на этой реке.

В группе сидящих на плоту туристов оказалась девушка, которая хорошо знала русский язык (она работает переводчицей в Братиславе). Она потихоньку нам переводила все то, что говорил экскурсионный плотогон. Я сам, правда, не очень слушал, а больше смотрел по сторонам, любуясь проплывающими пейзажами. Хорошо было просто сидеть над водой, нежась на теплом солнышке, рассматривать берега, галечные отмели и проплывающие группки туристов и ни о чем не беспокоиться. Я отдыхал от руля и машины, все-таки за эти дни вождение немного надоело.

В ресторане, на открытой площадке, нас уже ждал заказанный столик с оплаченным обедом (хотя пиво пришлось оплачивать отдельно). Рядом с рестораном находилась стоянка для машин и автобусная остановка. На автобусе можно было доехать до пристани, откуда начался наш маршрут. Для любителей тут же сдавались в прокат велосипеды, на которых можно было проехаться вдоль реки опять же до пристани. Насколько я понял, прокатиться на плотах можно было и не привлекая турфирму - приезжаешь в Червены Кластор, оставляешь машину на стоянке, покупаешь билет на плот (200 крон), плывешь до конечного пункта, обедаешь и возвращаешься либо на автобусе (45 крон), либо на велосипеде (120 крон).

Пообедали, отдохнули и поехали на микроавтобусе в местный музей, который расположен в старинном монастыре рядом с Червены Кластором. В монастыре было интересно посмотреть на химическую лабораторию 18 века, в которой местные монахи проводили опыты по созданию и применению лекарственных средств - монастырь занимался благотворительностью и лечил местных жителей, используя горные травы. Там мы купили травяной чай в пакетиках и набор лечебных масел для массажа.

После монастыря мы отправились в Высокие Татры к высокогорному озеру Штрбске Плесо. На высоте 1600 метров в кольце высоких гор расположено красивое и холодное озеро, из которого не вытекает ни один ручей и в которое не впадает ни одна речка. Кроме того, на дне озера не бьют ключи. Как нам рассказали, это озеро образовалось в результате таяния ледника и с тех пор уровень воды в нем поддерживается только за счет испарения и осадков. Побродив вокруг озера, полюбовавшись на близкие вершины Высоких Татр мы, после небольшого перекуса с пивом и кукурузой, отправились домой. Время уже приближалось к семи часам вечера, а к восьми часам мы уже приехали в свою деревню. Отдав Владу деньги за экскурсию (5200 крон), мы взяли у него визитку с координатами.

26 июля. Среда. Опять раннее утро.

На сегодня у нас было намечено центральное мероприятия всего нашего путешествия в Словакию, а именно - поход в Словенский Рай. Еще в прошлый приезд нам много рассказывали про этот природный парк, про его реки, горы, водопады и головокружительные туристские маршруты.

И вот встав пораньше, мы отправились по уже знакомой дороге к Попраду, а оттуда к городу Спишский Ново Вес. Не доезжая Ново Веса, мы свернули направо к местечку Чингов (Cingov).

У Чингова мы остановились на стоянке, заплатили за стоянку 50 крон и 30 крон за экологию на поддержание Словенского Рая, который является национальным парком-заповедником. Пройдя к маршрутному столбу, мы осмотрели большую карту Словенского Рая, выбрали маршрут и отправились в путь в 11 часов. Сначала мы должны были дойти до Томашевского выхлада. Тропа, по которой мы шли, стала резко забирать наверх, внизу осталась речка, протекающая в узком ущелье. Маршрут пролегал среди леса, который растет на невысоких горах. Что такое "выхлад" мы не знали (потом уже посмотрев словарь, обнаружили, что "выхлад" - это "вид"). И когда мы забрались на каменную площадку, расположенную на самой вершине громадной скалы, то мы поняли, что означает это слово: вид со скалы открывался прекрасный и ужасный одновременно. Скала резко обрывалась вниз, к реке, высота была около 150-200 метров, идущие внизу люди казались меньше муравьев. У меня немедленно случился острый приступ агрофобии (боязнь высоты) в тот момент, когда наши дети побежали на вершину скального выступа и уселись на самом краю. Пришлось их быстро фотографировать и сгонять с площадки. На этом "выхладе" была площадка для отдыха. Туристы здесь отдыхали и перекусывали. Мы опять выбрали маршрут движения (по желтым меткам) и пошли к Летановскому млыну ("млын" - это мельница). Маршрут оказался на удивление простым, тропа шла по ровным местам, в лесу, в котором росли удивительные елки. Таких елок я никогда не видел. Они очень похожи на искусственные, темно-зеленые, очень ровные, с плоскими иглами.

От Летановского млына дорога пошла вдоль ущелья, точнее по стенкам каньона, внизу которого текла горная река. Тропа проходила так, что с одной стороны был обрыв, с другой - стена. В стене были встроены железные ступени, идти пришлось вплотную к стене и держась за металлические цепи, натянутые вдоль тропы. Разойтись со встречными туристами было достаточно тяжело, приходилось пережидать на каком-либо маленьком пятачке, пока не пройдет целая цепочка людей. Дети были в совершеннейшем восторге, и прыгали по ступеням, что твои горные козлики. Иногда тропа переходила на противоположную сторону ущелья, и тогда мы шли по подвесным мостам, которые скрипели и раскачивались. Моя агрофобия резвилась, как могла. Подойдя к очередному маршрутному столбу, мы стали перед дилеммой: до местечка Клашториско уходило две тропы, одна на 30 минут, другая на 1 час. Темно-зеленая тропа шла через Клашторискую роклину (что такое роклина мы, естественно, не знали, но предполагали, что если на преодоление 1 километра нужно целый час, то это что-то интересное), а желтые метки вели через долину. Мы выбрали роклину. Роклина оказалась устьем небольшого ручья, тропа шла прямо по воде - ручей прорезал небольшое ущелье и периодически превращался в водопады. Внизу ущелье было завалено упавшими стволами деревьев, которые обеспечивали дополнительные трудности в подъеме. Мы шли вверх по течению, поэтому нужно было преодолевать отвесные подъемы, с которых падала вниз вода. Перепады составляли от 10 до 25 метров. Вверх можно было подниматься по железным лестницам (без всяких перил, естественно), которые были приставлены к отвесным стенам. На некоторых участках надо было подниматься по нескольким лестницам, переходя от одной к другой по мокрым камням. Страшно… интересно. В одном из водопадов я с детишками искупался, т. к. было жарко. В общем, на этот путь мы потратили полтора часа и когда выбрались наверх, то обнаружили табличку, на которой на двух языках висело предупреждение, что по этому маршруту вниз лучше не идти. Типа: "Вы можете, конечно, спуститься, но вам это надо?".

Через некоторое время мы вышли на большую поляну с домиками, среди которых выделялась "хата" с традиционным рестораном. Но у нас с собой уже все было, поэтому мы взяли в ресторане только пиво и чай. Обедать (своими продуктами) мы уселись за столики под навесом, так что пошедший дождик нам не был страшен. Местечко это называлось Клашториско и покинули мы его около пяти часов вечера. Дальше путь наш шел все время вниз, через некоторое время мы любовались Томашевским выхладом снизу, тропа расширялась и к Чингову была вполне проезжей. К стоянке и к машине мы подошли уже в девятом часу вечера. Начало темнеть и снова пошел дождик. Мы отправились в свою деревню, по пути дождик превратился в сильный ливень, и в Демоновку мы въезжали под потоками воды.

В Словенском Раю мы прошли маленький кусочек и вдоволь насмотрелись и гор, и долин, и скал, и водопадов. Но, говорят, там есть еще более интересные места и более сложные маршруты. К сожалению, для того чтобы все это посмотреть, нужно как минимум неделя каждодневных туристических походов. Может быть, когда-нибудь (в совсем другой жизни) мы там побродим подольше.

27 июля. Четверг. Утром ранним.

Сегодня мы собрались посетить город Жилина, причем для разнообразия решили поехать туда на поезде. Приехали на машине к вокзалу в Микулаше, оставили машину на стоянке и пошли покупать билеты. Тут нас ждал небольшой сюрприз - билеты на поезд до Жилины класса "интер-сити" (он идет до Праги) стоил гораздо больше, чем мы ожидали. Один взрослый билет до станции Жилина стоил 130 крон. Для справки: от Микулаша до Жилины по железной дороге меньше 90 км. Но делать нечего, купили билеты и поехали. Поезд шел всего один час и без остановок. Железнодорожный путь был проложен через Западные Татры, где нам открывались все красоты горной местности: ущелья, горы, тоннели, полуразрушенные замки на вершинах высоких холмов и т.д. Внутреннее содержание вагона, в котором мы ехали, сильно отличается от наших поездов. Вагон поделен на шестиместные купе с сидячими местами. Купе отгорожено от общего коридорчика стеклянными дверями с односторонней видимостью, т.е. ты видишь, что пробегает в окне напротив, а люди, проходящие по коридору, тебя не видят. Чистота и порядок везде (в том числе и в местах общего пользования), автоматические двери между вагонами, очень мягкий и почти бесшумный ход поезда - весь этот комфорт в общем-то стоил своих денег.

В Жилине мы походили по городу, посетили все магазины центральной улицы, пообедали в "народной едальне" - столовой самообслуживания, посетили две центральных площади, одна из которых совершенно круглая и выложена булыжником в виде концентрических окружностей. Чистый, красивый, очень милый городок, где многие здания сделаны из ослепительно белого камня.

Обратно мы опоздали на шестичасовую электричку, поэтому отправились только в восемь вечера. Электричка была самая дешевая, шла 2 часа до Микулаша, была похожа на нашу (конструктивно), но при этом в ней было чисто и спокойно.

В начале одиннадцатого вечера мы прибыли на вокзал, сели в машину, которая весь день простояла на привокзальной площади (между прочим совершенно бесплатно) и отправились домой.

28 июля. Пятница. Опять рано утром.

Сегодняшний день - это день покупок. С раннего утра мы с женой поехали в Спишский Нова Вес. Там можно было купить обувь и, главное, там мы видели симпатичные куртки-ветровки типа альпинистских. Приехали, прошлись по магазинам, закупили обувь, куртку, кроссовки и отправились обратно в Демоновку. Заехав в нашу деревню, забрали детей и отправились в Микулаш продолжать наш "шопинг". В общем целый день мы мотались по магазинам, купили продукты в дорогу, накупили сувениров, календарей с видами Словакии, местных крепких напитков, детки уговорили купить им испанские ножи, жена купила на всю семью махровые спортивные носки, уверяя, что по такой цене такие носки в Москве не продаются. Два раза я бегал к банкомату - снимал деньги с карточки. В общем, когда в семь часов вечера закрывался супермаркет, нас оттуда еле выгнали.

Это был наш последний полный день в Словакии и под вечер мы решили немного шикануть - ужинать поехали в небольшой частный ресторанчик при пансионе "Жиарец", который расположен в Демоновской долине. Еще с прошлого раза нам было известно, что там подают свежевыловленную горную форель, собственного изготовления водку на прополисе и свиные отбивные немерянных размеров.

Этот ресторанчик располагался в полуподвале большого дома-пансиона, там всего четыре - пять столиков, обслуживает гостей сам хозяин пансиона. Оказалось, что он говорит по-русски. Он откомментировал нам все меню, мы заказали для Ирины горную форель, а мужчинам - свиной "резань". Для взрослых гостей хозяин вынес по рюмке водки, настоянной на прополисе - это у них традиция такая, гостям, которые приходят первый раз, подносить за счет заведения аперитив.

Кроме нас в ресторанчике были немцы, две пожилых пары, которые весело сидели по соседству. Затем в зал заглянула жена хозяина, показала корзинку грибов, которые она собрала в лесу, в общем, обстановка была более чем непринужденная.

Посидели мы, отдохнули, затем сытые и довольные поехали домой.

Дома пошли к хозяевам, расплатились за жилье, опять пошли разговоры про нашу и их жизнь, так что, засидевшись за рюмкой сливовицы, спать легли довольно поздно.

Домой! Домой!

29 июля. Суббота. Утро.

Вот и наступило время отъезда из гостеприимной Словакии. С утра мы собрали свои вещи и подарки, загрузили все это добро в багажник (опять я удивлялся, как это все влезло). Сняли показания спидометра: в Словакии за это время мы накатали более 1170 километров. Попрощались с хозяевами, напоследок сфотографировались у машины и отправились в обратный путь.

Уже традиционно шел приличный дождь (говорят, что это хорошая примета), небо наглухо затянули низкие тучи. У Липтовского Микулаша мы заправились до полного бака и поехали в сторону Дольнего Кубина. Обратно мы решили ехать новым маршрутом, через погранпереход у Трстены, затем Краков и оттуда поворот на Люблин. После Ружемберока мы повернули направо, вдоль реки Орава. Проехали мимо мрачного Оравского замка, который стоит на неприступной скале, охраняя дорогу на север в Польшу. Остановились в Трстене, чтобы потратить остававшиеся кроны. Нашли пиццерию и там пообедали. Практически все кроны (около 600) ушло на этот обед.

Дальше двинулись в сторону погранперехода. Пограничный переход с Польшей встретил нас длинным хвостом грузовиков, но полным отсутствием очереди для легковых автомобилей. Проскочили польскую границу меньше чем за полчаса. На выезде польский пограничник посмотрел на наши номера и иронично сказал: "О, матУшка Россия!".

Далее был не очень длинный путь под дождем в сторону Кракова. В Краков мы приехали около шести часов вечера и тут Ирина настояла, чтобы мы остановились в городе - нужно было обязательно позвонить в Москву, сообщить родителям, что мы живые и здоровые возвращаемся домой. Подъехав поближе к центру, мы запарковали машину на какой-то узкой улочке, оставили детей в машине, а сами пошли искать обмен валюты. Польских злотых у нас не было, зато было шесть часов вечера субботы и в Кракове не работали ни магазины, ни банки, ни обменники. Безуспешно поискав обменники, мы зашли в какой-то отель. Ирина на английском языке поговорила с девушкой-портье, выяснила, что в самом центре можно обменять валюту, а также позвонить с центрального телеграфа. При этом нам подарили карту Кракова, по которой мы ориентировались, когда стали добираться до центра.

В конференции как-то было описание путешествия через Краков (об этом писал Dmitry (083 cherry), там было предупреждение, что в сам центр въезд на машинах запрещен, можно попасть на хороший штраф. Помня об этом, я все-таки умудрился проехать под запрещающий знак (ну не увидел его) и спрятался на маленькой улочке среди местных машин. Замаскировался, так сказать.

Мы пошли на центральную площадь Кракова, осматривая соборы и средневековые здания. На центральной площади, оказывается, некоторые магазины продолжали работать, там же мы нашли и работающий обменный пункт. Обменяли 10 марок на злотые и пошли осматривать достопримечательности центра Кракова. Долго мы не ходили, так как дождь все продолжался и настроение было не очень радостное. Случайно мы обнаружили пункт польской телекоммуникационной компании, из которого можно было позвонить в Москву. Звонить можно было, только купив телефонную карточку, а саму карточку за 8 злотых можно было купить на кредитную карту. Таким образом, менять марки на злотые и не надо было. Купили карточку, позвонили в Москву, успокоили родственников и пошли в центр площади, где под галереей находился и работал небольшой рынок всяческих сувениров. Побродили мы в этой арт-галерее и пошли обратно. Дело в том, что в это время в Кракове проходил какой-то джазовый фестиваль, на площади уже начал собираться народ, чтобы послушать концерт под открытым небом. Я представил себе, что сейчас здесь будет большое количество полиции и нас могут отловить, когда мы будем выезжать из центра. Но ничего, все обошлось.

Около девяти часов вечера мы, поплутав немного по улицам, все-таки выехали по направлению на Люблин.

Ехать было сложно, шел сильный дождь, в темноте слепили глаза встречные машины, вода накапливалась в выбитой колее и машина словно плыла по дороге. Приходилось ехать очень осторожно и с небольшой скоростью. Больше 80 кмч я не шел. Перед Люблином мы остановились на заправке ВР, заправились, пообедали в кафе при заправке. За все расплачивались кредитной картой.

Недалеко от Радома мы остановились на очередной заправке - решили немного поспать. Притулили машину рядом с каким-то мерседесом с немецкими номерами и отключились на несколько часов. Утром (часов в 5), когда немного начало светлеть, я увидел как мерседес выехал со стоянки, к нему подъехала ауди. Из машин вышли два мужика и на чистом русском языке стали обсуждать, куда они сейчас направятся. Тут до меня дошло, что это были явные перегонщики, которые везли машины из Германии. Были ли это россияне или белорусы, я так и не понял.

30 июля. Воскресенье. Ну очень раннее утро.

Дождь все не прекращался, но хотя бы стало посветлее. Мои пассажиры спали, а я потихонечку тронул. За ночь дорога наполнилось водой, и наш корабль "Святогор" гордо разрезал волну, разбрызгивая воду справа и слева. Проезжая небольшую речку, я был удивлен бурными потоками мутной воды, которая неслась под мостом. Было такое ощущение, что Польшу залило и очень недалеко до наводнения.

Проскочили Люблин рано утром, далее уже пошла знакомая дорога. К 9 часам утра мы прибыли к погранпереходу Домачево. Границу перешли за 45 минут, белорусский таможенник немного пожурил нас, что мы не заполнили декларацию при въезде в Польшу две недели назад, но пропустил нас без особых придирок. На выезде пришлось заплатить 20 долларов за транзит, но за экологию мы уже не платили. На белорусской стороне дождь, как по мановению волшебной палочки, прекратился (а за Брестом вообще - выглянуло солнце), видимо была директива от белорусских властей, буржуйский дождь дальше границы не пускать. Воистину - граница на замке!

После Бреста опять заплатили 3 доллара за платную дорогу, и тут я немного "притопил", но в рамках правил - не более 100кмч. Тут меня и тормознули. Оказывается ехал я зоне действия знака населенный пункт (не более 60кмч.). Населенный пункт на автомагистрали - это даже не маразм, это специально сделано для прокорма несчастных и бедных "дайцев". Откупился 200 рублями. Через пятьсот метров меня опять тормознули - на этот раз решили проверить СО. Какой же разочарованный был вид у даишника, когда его прибор показал содержание СО в моей выхлопной трубе в ТРИ раза меньше нормы (причина видимо в польском экологическом бензине Е-94, которым я заправился перед Белоруссией).

Далее, уже ближе к Минску, я "залетел" на 60 кмч, а оказывается нужно было ехать со скоростью 50 кмч (еще 100 руб.). После этого мне со страшной силой захотелось обратно, в Словакию, к простым и улыбчивым людям, к разумной и культурной жизни.

Белорусско-российскую границу проезжали поздно вечером, по какой-то причине на границе творился полный бардак, все машины (и грузовики, и легковушки старались пролезть без очереди), в общем, на прохождение этой границы мы потратили полтора часа.

Далее пошла российская земля и, главное, российская дорога М1. Ночью опять пошел дождь, сел туман, дорога около Смоленска ремонтировалась, при этом, как у нас принято, ни светоотражательного заграждения, ни разметки не было. Я понял, что элементарно слечу в кювет или въеду в асфальтовый каток, если тотчас же не остановлюсь на ночевку.

Остановились около какой-то автобусной остановки, перекусили и завалились спать. Рано утром (проспав часа четыре) отправились дальше.

31 июля. Понедельник. Совсем раннее утро.

К десяти часам утра мы были около Москвы, тут началось "московское" движение, от которого я уже отвык. К тому же за рулем я находился уже более 40 часов и впал в измененное состояние сознания, которое выражалось в сильной отупелости и характеризовалось частичной потерей памяти: подъезжая к дому, я не узнавал знакомую до боли и слез улицу, на которой прожил последние 20 лет. Но наконец-то мы подъехали к своему подъезду, и я заглушил движок, не веря, что мы все-таки совершили и благополучно довели до конца это путешествие. От Микулаша до дома мы прошли 1812 километров.

Заключение

Общее впечатление о Словакии оказалось самым благоприятным. Небольшая страна с разнообразной и красивой природой, доброжелательные люди, привыкшие к культуре и порядку, но при этом сохранившие многие особенности славянского характера. Чувствуешь себя как дома, но дом этот чистый, ухоженный и цивилизованный. Культура Словакии не вызывает отторжения, к ней привыкаешь очень быстро, обычаи и традиции в повседневном поведении понятны и принимаются без внутреннего протеста.

Что очень немаловажно, отдых в Словакии оказался весьма дешевым, питание и проживание исключительно дешевые, да и бензин дешевле, чем в Западной Европе. Мне кажется, что Словакия, как страна, где можно хорошо и активно отдохнуть, пока еще недооценена у нас в России, хотя на этот раз мы все же встречали своих соотечественников. В 97 году за две недели мы ни разу не слушали русской речи. Так что в этом смысле есть определенный прогресс.

В отличие от Польши, дороги в Словакии очень хорошие, водители ведут себя культурно и вежливо. Многое в организации движения весьма продуманно и удобно.

Машина наша вела себя хорошо, единственно, в предпоследний день разладилась тормозная система, видимо попал воздух в тормозную жидкость. Так что на обратном пути пришлось перед торможением немного "подкачивать" педалью. Все те запчасти, которые я с собой взял, не понадобились.

Стратегия нашего путешествия (когда приезжаешь в одно место, а затем из него, как из главной базы, ездишь по стране) вполне себя оправдала. Однако, если бы я еще раз поехал в Словакию, то я бы летел туда на самолете, в аэропорту арендовал бы машину, и катался бы по стране на арендованной машине. Очень тяжелый был путь туда и обратно. Один раз такое можно себе позволить, хотя бы из соображений проверки собственных сил и возможностей, но повторять это (более 40 часов за рулем практически без перерыва и без сна) как-то не очень хочется. После поездки я почти неделю приходил в себя, а за руль сел только на десятый день

Некоторые данные по путешествию:

За две недели пройдено 4759 км, из них 1170 км мы накатали непосредственно в Словакии.

Было израсходовано 318 литров бензина, средний расход составил 6,7 литра на 100 км.

Расходы:

Подготовка - 41 доллар (страховка+грин-карта)
Бензин - 145,8 долларов
Дорожные расходы - 89,8 долларов, из них штрафы - 20,4 доллара.
Питание - 249 долларов
Проживание - 240 долларов
Культмассовые расходы - 212 долларов
Покупки - 252 доллара.
Всего путешествие на четверых человек на две недели нам обошлось в 977, 6 доллара, покупок сделали на сумму в 252 доллара.